今天去了回民街，理由是想出去转转。住在西安，感觉对不起这里。或许脚下曾是李白望月的地方，那骑烟尘可能是妃子笑的痕迹，大明宫虽已失去辉煌，那遗迹却也沧桑可感，终南山赫然屹立，却不舍拿起精神去看看。城墙是一个记忆，一种信守，只是一起约定的人已经离开，所以不去碰触，还在逃避，证明仍在心里。等什么时候完全淡然，再去赶赴一个人的约定。或许，有过尽千帆皆不是的惘然。



一段时期内，经常去书院门看字画。那条街，有明显的人工迹象。明清风格的建筑，屋檐飞起，匠气十足。一家家临街的铺子深不可测，一色的大红木板门，到了晚上，一条条封起，把喧嚣和尘土留在门外，享受着清净与富足。到了白天，这里堪称热闹，来自五湖四海的人们，怀着寻找历史或观看民俗的优越感，在这里稳健又略带三分不经心的漫步着。在他们眼里，这里的青石板，飞檐走壁，剪纸皮影，中国字画，甚至店主人的默然与审视都是一种风景。一种属于汉唐，属于历史，属于印象中秦俑陕西愣娃的真实描摹。那扇打开六分的木板门，透露出一种不情愿被侵略的幽宫似的的倦怠感。坐在里面的人，大多不善言辞，或者说不屑于市井的叫卖。进了客人，轻轻一瞥，已知来客身份。是外宾也不仰望曲言，像我类学生看客也不冷落。他们做着自己的事情，或清洁，或理货，或者就直接专注于手头的书或画。如果你足够细心，就会发现他们坐的椅子沉甸甸，红油油，散发着一种敦实与润和，大多是红木，上好的料。你还可以看见，他们手上的书，不是时下流行的颓废曲调或故作高深之作，而是周易。与此同时，旁边必有一个精致的泥壶。精致，是品味与细致的表现，泥却一种不张扬蕴藏平实之风。壶里当然装着茶，品高品底，就看个人喜好。还曾见过一个壶里放酒的，此人挥毫之际，必要喝酒。行为多少有些做作，是真名士自风流，不用这些条条框框来标榜。不过，也算是个有趣的人。如果是中年以上的人，手中多有一颗或两颗圆润光洁的玉球，来回把玩，乐此不疲。这类人，不乏真才实学。他们收售古玩字画文房四宝，遇见实在好的玩意儿就自己留着滋润。时常也呼朋唤友来共同赏玩，如果的确是好东西，又会引起一阵唏嘘，甚至有人心生夺爱之意。伤感情是事也时有发生，不过，过后肯定不提。为了这些东西伤神，也不失为一种儒雅。



我自己不懂画，却艳羡的紧。有一家店，去了回数多了。主人看我已有几分面熟，在门庭冷清时，他会给我讲书法和字画的美妙。每到得意处，就拿了小泥壶，有滋有味的喝上一口。然后闭眼说道：妙不可言，妙不可言哪！此类疯魔，可爱非常。看画是乐趣，看他也成一种乐趣！曾有一个人，有模有样的给我讲述中国画的章法。看我一脸茫然，就叹朽木不可雕。他离开西安后，我已养成了去书院门的习惯，每每看着那些或高明或低劣的画，就想起了那个人的骄傲与自得，想起他给我讲的那方喜上眉梢的砚台。



回民街也算是西安最具风情的地方之一，那里与书院门不同。书院门带有几分儒生的高雅与矫柔，还有一些孤高自诩和酸文假醋，是传统文化的聚集地和交流所。一些游客往往艳羡，却着实不懂。店主们轻轻一瞥，虽不动声色，内心却有几分鄙薄。到底，是个阳春白雪的地方。而回民街，却彻底生活化。里面最大的特色，就是吃与穿。吃什么？坊上胡辣汤，酸菜炒米，牛羊肉泡馍，镜糕，柿子饼，酸梅汤，鸡蛋醪糟，八宝粥。穿什么？肚兜旗袍。都是最具民族特色的物件，那一针一线里就含了文化写了历史。在这里，临街站着身着不那么干净的衣服的饭倌，他们大声招呼着：里面坐，里面坐。来这里的人，大多不会嫌弃“里面”油乌乌的桌椅和嘈杂的声响。因为，这就是特点，就是人气。衣食住行，最普通不过。在这里，文化不文化一点都不重要，吃好喝好才是关键。一般堂内都有一个肥硕的中年男子，面无表情的招呼已经走进去的客人。“坐”。不笑也不讨好，你只是客人，客人来是为了吃饭。有合心意的饭即可，言语好坏不是正事。那份从容与隐含的霸道，非常有味道。而旗袍店里，一般都有几个身着唐装的女子。明朗的笑着，用佟湘玉一般的陕西话，向你推荐他们的料子怎么好，师傅怎么高明。她们不高傲，但也有棱有角。布旗袍，成品220，量做240。笑是笑着，价钱却不讲。遇见非要讲价钱的，只一句话：你在转转吧。客人离开，主人也不气恼。平和的把散乱了半个柜台的旗袍放好，平和的等待下一个顾客。那神情，那心态，也只有这两个字可形容：平和!或许背后也隐约着两个字：大气！



“坊上”这两个字，一直叫是叫着，却不懂含义，也不去较真。突有一天，看唐史时，才恍然大悟。“坊”就是唐朝的居民区，细想下去，就不由得对回民街的这些回民充满了敬佩。在西安，他们人数不算多。一个又一个改朝换代中，他们或许也承受了乱世的苦难。但始终，对故土不离不弃，将唐朝的宅院艰难而又完整的保留到今天。据说在新城改造时，政府决定要拆迁他们。布告一下来，没有什么话，直接老少男女往政府门前一坐。以沉默却倔强的方式有力的保护了自己的家园。不得以，政府保留了这片古老的部落村庄。不料，这一来，竟是柳暗花明。现在，回民街的风情已倾倒了不知多少中外游客。他们在这片有人气，俗气，却红红火火的“坊上”，吃炒米，喝酸梅汤，观民俗，看旗袍，末了还要带走陕西的特产。有人的地方，才有更多平和的快乐，甚至都称不上快乐，而是一种出自本能的满足。



值得一提的是鼎鼎有名的“贾三汤包”，其实，也就是一家包子店。要说有什么特点，大概就是那些布满墙上的合影和题词了。上至国家领导，省市要人，下到歌星影星，文化名流，都在这里留下了痕迹。一家食铺，能有如此成就，与文化的牵连丝丝缕缕，这恐怕也是西安的特色了吧！



一直想要一件布旗袍，今天去试了，发现上身后，人似乎凭添了几分韵味。方佛到了民国，不由想到了那时的学生妹，想到了张爱玲笔下上海的太太小姐们，当然还想到了王家卫电影里的女人。突然就下了决心，要在夏天来临前，拿一件回来。取悦自己，也是一种莫大的乐趣！



走出鼓楼的时候，看到一地碎碎的阳光。突然想到曾有一刻，在鼓楼下，在那块青色的石板上，一个女子和一个男子背靠背坐在一起。女子拿了埙来吹，那声音，像极了古墓里的阴凉与戚静，呜呜咽咽，满腔古意。大概也只有西安这块土地，可以安然的容忍如此鬼气的乐器，并欣赏流传。而那个男子专心致志的倒弄一只铁丝编制的小篮子，企图明白它精妙的结构和复杂的原理，但终于一无所获。



两个人坐了有多久？大概很久很久吧！直到秋天那异常灿烂明媚的阳光终于躲到建筑之后，直到钟楼的大钟发出阵阵鸣声，直到星光满天。老态龙钟的鼓楼给了他们时空交错的神秘与魅惑，烂漫的星空给了他们不负责任的浪漫体验，恍惚间，两个依靠的人似乎有了相爱的感觉。其实，那是错觉。那天，是2006年的十一月十号，星期五。那是一个错误的开始！那个女子，是我。那个男子，是你！



从此以后，害怕钟楼。那次不可救药的巧合，成就了后面的颠倒挫败。在次行走时，心里有了伤。时过境迁，没有恨，爱也渐少。恨需要莫大的感情，虽然覆水难收，但至少懂得回头是岸。我庆幸，在西安，在鼓楼下，在钟楼的钟声里，曾和一个人产生过短暂的爱情。尽管后来消失了，但至少，曾今是。